浙东旅游小记
作者: 公爵兰的哥哥 来源: 子陵 http://www.ziling.com/
一到溪口，仿佛就远离了城市的喧闹，心里一片平静。然而却又有些躁动不安，急切的想要了解溪口，亲近溪口。
由于已是近黄昏时分，剡溪水在夕阳映照下闪着粼粼的波光。而蒋氏的丰镐房，也在落日的余辉中，愈发显得一派肃穆而沧桑。宛如一位暮气沉沉的老人，静立在溪边沉思。一霎那，心底闪过一种无名的触动，转瞬即逝。
入门左转，是个月洞门。小篆体的“丰镐房”镌刻其上。过月洞门，就到了“素居”门楼。入内是一个四合院式的天井。主堂——“报本堂”座北朝南，里面供奉着蒋氏祖先的牌位。堂前上方匾额“寓理帅气”四字，乃是蒋介石在其子蒋经国四十岁时为其手书之作，希望他能和自己一样有朝一日统帅四方。堂中摆放着一张八仙桌和两张太师椅（在电影《开国大典》中，堂内无桌椅，可供人鞠躬）。上到二楼，有东西两厢房，分别是宋美龄和蒋氏原配夫人毛福梅的卧室。里面陈设极为简单：一床、一桌、一椅、一沙发、一挂衣架、一梳妆台、一衣柜，如此而已（难以想象，没有电视的那个年代，人们如何打发时光）。按照旧制，正房妻室应住东厢房，然宋美龄却将毛福梅赶至西厢居住，可见其霸道和不可一世。作为一个孝子（蒋经国系毛福梅所生），难怪蒋经国一生只称宋美龄为“夫人”而不呼其“母亲”，或盖缘与此。宋美龄虽对此常耿耿与怀，但老蒋却也从未加以干涉，或许也是觉得有所理亏吧？当年日本人轰炸溪口，蒋母不幸身亡，当时蒋介石愤而手书：“以血还血”，并立碑而刻之。然而现在此碑却被两扇门掩住，不得而见，令人费解。信步从西花园步出，回顾再望丰镐房，心情无由得有些沉重起来，或许是因睹物思人而心生感慨了。
三轮车载着我向蒋母墓庐——慈庵行去。车夫告诉我，脚下这条从蒋氏故居门前延伸过来的不起眼的、坑坑洼洼的水泥路，是溪口最有名的一条老街。当年这里曾是溪口最繁华的地段，两边商铺林立，至今街两旁仍保留着许多已经十分古旧的、几十年前的木结构房屋。我问及为何仍不整修这条路，他说当年老蒋发迹后，特地从国外进口水泥材料，将老街改成了水泥路，当时整个溪口（整个浙江？我已忘了）就只有这一条真正的水泥路。在历经几十年风雨后，前些年，由于百姓强烈的呼吁，当地政府才保留了它的原貌，没有加以整修至今。我不由得多看了路面几眼。车夫还告诉我，１９９９年，章孝严先生来溪口寻根并认祖归宗，这里给予了盛大的欢迎。听罢此言，回想当年，党和人民曾向老蒋发函，邀请其返归大陆，并告之：“奉化之墓庐依然，溪口之花草无恙”。老蒋一度心为之怦然而动，然终因当时政治形势所迫，未能成行。终导致其遗恨台岛，灵寝至今仍是”暂停”于草山，未能伴其母于左右，诚憾事也！一念之差，遂使海峡分割至今。无怪乎党国大佬于右任老先生只能涕泪交加的吟唱着“葬我于高山之上兮，望我故乡。故乡不可见兮，惟觉凄凉；葬我于高山之上兮，望我大陆。大陆不可见兮，惟有恸哭”的楚调终老客死他乡。
慈庵在山上，我不知怎么，鬼使神差般的，竟然想要坐轿子上去（当然最好是老蒋坐过的那种“滑竿”）。或许是因为兜里的盘缠还比较充盈，也可能是一个人出来走的累了，抑或是想尝尝坐轿子的味道，我无意中犯了登山旅游的大忌！也合该抬我的两个人倒霉，他们见我身着运动服，就误以为我分量一定不重。谁料想抬着我只能歪歪扭扭的上山！看着他们喘着粗气，汗流浃背，轮到我坐立不安了。直到他们主动提出抬不动了，我才象只受惊的兔子一样下了轿。付了原先商定的价钱后，他们提出再给点，我也没多说什么就给了，好象还挺惭愧似的！我环顾四周。故老相传，墓庐所在地白岩山，地势象一尊弥勒佛，墓地恰在佛肚眼处，风水极佳，故蒋葬母于此。一方面固然因老蒋是至孝之人，另一方面他也寄望风水保佑他。谁料想，十几年后，却仍是被赶到一方小岛上聊度余生。风水之说，终究虚无缥缈而不可信。据说当年老蒋曾想百年之后，在其母陵寝东面一块向阳之地下葬，寓其伴母之意。后又觉得奉化城北响铃岗地势高爽，景物幽美，风水颇佳，就又在岗上的仁湖选了一个好位置。但终究利欲熏心，沽名钓誉的又在中山陵旁选了一块墓地，临了却还是未曾用上，可谓“人算不如天算”。
雪窦寺，始建于晋，后经唐代常通禅师扩建，遂成天下禅宗十刹之一。其主要供奉如来佛的接班人——预备佛弥勒（相传唐代布袋和尚在此坐化，而其正是弥勒佛的化身），故此寺又称“弥勒道场”、“应梦名山”（宋真宗赵恒御书）。寺内大殿两边有千尊弥勒佛像，神态各异，栩栩如生，堪称举世无双。因我到的较早，故还有幸看到了和尚们做早课：一个个身披袈裟，口中念念有词（是名“梵唱”），神情庄重，旁若无人，可见其用心专一，我忙偷拍了几张，以资留念。至于千丈岩和妙高台，我个人认为，可谓是“见面不如闻名”，地势远比不上张家界险峻，但风景仍堪叫绝。
沿着河边便道，走出了武岭城门。最后回顾，余右任老先生的字便入眼帘。再见，溪口！
或许是因为远离尘世，天童寺这座“东南佛国”，显得有些冷清。寺内和尚几乎未见，大约是放了假，下山去了。天童寺傍山而建，面积广大，行走其内犹如进入迷宫。天王殿、法堂（藏经楼）、罗汉堂等建筑，结构设计十分精巧，外表流畅，一眼看去绝无突兀之处、破眼之角。一殿一堂之间布局自然、巧妙，使人在廊间行走中与之不期而遇。寺中有不少地方都挂有“游人止步”的小牌，我都探了一下。除少数是寺院重地外，其余大都为住户，使我十分惊奇。莫非真是：“既脱红尘外，又入尘世中”、“既出世，仍入世”。若果真如此，这里和尚的修为，倒的确是十分高明了。因为其已经堪破了“无相”、“无我”之境界，达到了“由出世到重新入世，再逐步出世”的洒脱境地，暗合了“我不入地狱，谁入地狱”的佛家大无畏之心。我也窥看了一个僧人寝室，陈设寥寥，每张床上一枕、一被而已，一张桌子为共有。由于一个惊醒的的老和尚叽里咕噜问了一句，我也没听懂，大概是问我干什么之类，我赶紧退出。
如果说天童寺令人有些乏味，那么对阿育王寺的拜访，就象是个噩梦。我从指定的门进去，心里就有一种莫名的压抑和阴郁。进入一个厅堂（其名曰：“大楼”），满眼都是牌位。牌位上大都贴有照片，都直勾勾的盯着我，我也示威似的看着他们，心里却渐渐惊悚起来，终于无趣而惴惴的走了出去。没料想连走几座“大楼”，都是如此；一着急，只得问人，才走出了这片阴沉之地。我想，晚上我是决不敢独自在这里漫步的。阿育王寺是以存放佛骨舍利而著名的。但当我来到存放佛骨的舍利殿时，面对那个所谓的存放佛骨的小塔，心中的失望却难以言表。所谓“盛名之下，其实难符”，大概指的就是这种情况吧。
天一阁，作为建于明代的著名藏书楼，已历经四百多年的风雨洗礼。到如今，已经湮没在钢筋水泥的森林中，成了“大隐隐于市”。我以近似朝圣的心情，叩响了它宁静的庭院。
面前是一段段古色古香的明代砖瓦防火墙，脚下是一条条披着少许绿苔的鹅卵石路。这里仿佛是一片与外界隔绝的自在天地。一跨入南院，眼前一片清爽。一泓碧水，两旁是抄手游廊；一忽儿是一块太湖怪石立于池边，一忽儿一个带一桌四凳的小亭俊俏的出现在眼前。漫步在竹林落叶、晨风习习的小径上，徜徉于庭院错落、石碑林立的厅堂间，人已在不知不觉中沉浸于这个充满古代文化气息、饱含深厚文化底蕴的特殊环境中。偶尔见到几户住家和工作人员，就十分羡慕他们能在这样一个处所工作和生活。尤其是当我看到一个老太太悠闲而安详的躺在院中的安乐椅上看书时，那种宁静的感觉更是分外强烈！
带着对一段文化和历史的了解和崇拜，伴随着一种充满愉悦的满足，我踏上回杭的列车，告别了这个令我心弛神往的圣地。
